Чек-лист

Умный Друг

Узнайте всё о причинах натянутого поводка и способах это исправить

за 10 минут

Привет!
Реакции собак на автомобили, самокаты, других животных или людей — это одна из наиболее распространенных причин, по которым владельцы обращаются к кинологам, и это вполне объяснимо. Подобное поведение создает дискомфорт как для нас, так и для окружающих. Кроме того, посторонние могут негативно реагировать на такие проявления у наших питомцев, что вызывает дополнительный стресс.

В этом гайде мы обсудим происхождение этих проблем и возможные способы их решения, а также те методы, которые следует избегать.

Tilda Publishing

- проблемы со здоровьем, острая или хроническая боль;
- недостаток общения с другими собаками;
- ошибки в процессе социализации или же полное ее отсутствие;
- индивидуальные особенности, генетическая предрасположенность;
- негативный опыт взаимодействия;
- ошибки, допущенные владельцем (случайно назакреплял не того);
- перманентно высокий уровень стресса;
- агрессия натянутого поводка;
- охрана ресурса;
- неправильно организованный режим для собаки, дисбаланс нагрузок и отдыха.

Возможных причин, действительно, много. От неправильно выбранной амуниции до отсутствия положительного опыта в общении с собаками\другими людьми. Очень советуем перед началом любой работы по коррекции поведения изучить «5 свобод» и тщательно пройтись по ним со своей собакой.


Итак:

У нас есть два основных инструмента, на которых строятся протоколы, это контробусловливание и десенситизация.

Десенситизация — это снижение чувствительности, ее мы добиваемся за счет того, что даем триггер в минимальном проявлении на минимальном тайминге. То есть возьмем, например, звук. Есть собаки, которые, как только слышат лай, сразу напрягаются и вписываются тоже в эту реакцию, начинают лаять в ответ.

Чтобы убрать эту реакцию, мы берем, например, запись лая и включаем ее очень тихо на небольшом промежутке времени, то есть на 2 секундочки или на секундочку. Нам важно прервать запись до того, как собака включится в свою возбужденную реакцию. То есть она услышала лай, напряглась, но мы сразу выключили. Она такая: «а, что, кого, ладно, пойду заниматься своими делами». И так многократно.

Постепенно мы увеличиваем время, то есть продолжительность этой включенной записи и громкость, доводя до того, что там запись играет буквально как плейлист у нас и собака на это не реагирует.



Контробусловливание — это изменение реакции, то есть «обусловить» — это создать реакцию с нуля, а «контробусловить» — это её переписать.
Контробусловливание связано чаще всего с подкреплением едой, то есть на примере того же звука: мы включаем этот звук и кормим собаку, закармливаем, закармливаем, закармливаем, то есть получается этот звук связан с чем-то ярким, положительным, классным. Чаще всего десенситизацию и контробусоловливание комбинируют, то есть мы включаем звук на непродолжительное время, кормим собаку, пока она слышит этот звук. Таким образом, эта кормежка дает возможность сразу немножечко сильнее повысить громкость и продолжительность.


Если мы просто пользуемся чистой десенситизацией, работа чаще происходит дольше, потому что собаку быстрее «срывает». Когда у нас есть дополнительно еще и кусок, мы растягиваем это время, увеличиваем громкость сразу сильнее.


Увлечен - не увлечен. В чем заключается протокол? Например, наша собака реагирует на других собак. Мы видим, что на расстоянии от нас идет собачка, параллельно нам. И наша собака на нее тоже обратила внимание, смотрит. В этот момент мы говорим «да». И пес поворачивается, потому что знает, что после «да» выдают кусочек. Так мы повторяем несколько раз. Маркируем и хвалим именно за взгляд на раздражитель. После того, как несколько раз мы это провернули, ждем, чтобы собака не просто сфокусировано смотрела, а сама повернулась на нас.

Следующий протокол работы LAT (Look at that) – «посмотри на это». И, на самом деле, он очень похож на «увлечен-не увлечен», но разница в том, что это поведение по запросу и оно учится сначала через нейтральные стимулы. Сначала учим собаку по команде «смотри» обращать внимание на какой-то объект, не вызывающий у нее эмоций. И когда мы вот это «посмотри» собрали крепко и хорошо в простых условиях, мы выносим навык непосредственно на триггер.

Последний протокол, о котором мы сегодня разговариваем — это БАТ. БАТ очень сложен для понимания владельцами, потому что там нет этого вездесущего кусочка, но он является максимально естественным для собак протоколом.

Основная идея БАТ заключается в том, чтобы создать такие условия, при которых собака может контролировать свои собственные реакции на стрессовые ситуации. Этот метод подразумевает, что собака будет осваивать желаемое поведение через естественные взаимодействия с окружающим миром. Это позволяет собаке развивать понимание своего поведения в контексте различных триггеров, в то время как хозяин наблюдает и направляет, обеспечивая безопасность и поддержку без применения давления.
В процессе БАТ владельцы учатся обращать внимание на сигналы, которые подает их собака. Это позволяет владельцу заранее блокировать и корректировать нежелательные реакции, подкрепляя только те моменты, когда собака ведет себя спокойнее в сложных ситуациях. Таким образом, каждая успешная реакция становится шагом к созданию нового поведенческого паттерна.

Как правило, мы комбинируем протоколы между собой в зависимости от ситуации и в зависимости от триггера, который есть.




Мы везде говорили о дистанции. «Нужна дистанция, дистанция, достаточная дистанция». А наша собака живет в социуме, и мы вот сейчас откроем дверь, а там соседи, и о какой дистанции может идти речь?

И на такие моменты должны быть какие-то инструменты, которые помогут вот сейчас увеличить дистанцию, не дать собаке включиться в ее деструктивный паттерн поведения, не дать ей кинуться. Инструменты, которые нам в этом помогают, называются общим словом эвакуация. Эвакуация направлена на то, чтобы быстро увеличить дистанцию.

1. Перегораживание – вы можете отгородить собаку от триггера. Таким образом мы как бы говорим: «я отвечаю за это, не вписывайся, я решаю».

2. Можно уходить на кусках. До того, как собака разошлась, мы подставляем ей кусок под нос и отходим как можно дальше.
Ещё два упражнения, которые мы сегодня разберём на эвакуацию, — это паттерн игры.

3. Вверх-вниз — это упражнение, которое делается в статике. Суть в том, что собака смотрит вниз-наверх, вниз-наверх, вниз-наверх.
Как научить собаку игре «вверх-вниз?» Мы дома, в вакуумных условиях, без всяких раздражителей. Берем ее на поводочек, сажаем возле себя и чуть-чуть привлекаем ее внимание.
Как только собака поднимает голову нам в лицо, ловим взгляд, мы говорим «да» и кладем кусочек ей в ноги. Так проделываем несколько раз. Если нужно, подсказываем, если не нужно, просто чуть-чуть выжидаем время. Собака подняла на нас голову – «да», кусочек. Во все паттерн игры нужно играть достаточно активно, чтобы собака не успевала переключаться на внешнюю стимуляцию.

4. Подобная игра — это «раз-два-три да». Суть в том, что мы вслух говорим «1, 2, 3, да», и на каждое «да» собака получает кусок. Собираем мы это упражнение с конца. Сначала «да»-кусок, потом «3-да»-кусок, причем, на каждый счет у нас есть шаг. Потом «2-3-да»-кусок, «1-2-3-да»-кусок. И, таким образом получается: заметили раздражитель, он очень активно к нам приближается, мы начинаем говорить вслух громко на улице, «раз-два-три-да», выбрасываем кусочек, собака подбегает, кушает этот кусочек. Затем не дожидаясь пока собака съест продолжаем двигаться и считать.

Мы очень надеемся на то, что «пролили свет» на эту сложную тему. Теперь вы знаете, что собака может бросаться не только из-за агрессии, что за этим всегда стоит какая-то причина, что проработка эмоций происходит с помощью протоколов и правильно выбранной дистанции, а на случай, когда триггер появляется близко, у нас есть эвакуация.

Для того, чтобы детальнее изучить тему работы с раздражителями приходите на наш мини-курс «Собака бросается на раздражители. Как сделать прогулки комфортными уже сейчас?». Участникам бота школа предоставляет скидку 36%, подробнее о курсе на сайте, ссылка уже в боте! 😊

Ваш Умный Друг

Что же касается причин такого поведения собаки, их может быть несколько:

Сразу хотим заметить: если собака громко лает, рвется в сторону какого-то стимула и, может быть, даже кидается на него, это совершенно не значит, что она реагирует именно агрессивно. С чем можно спутать агрессивное поведение:

- фрустрация — когда собака стремится к общению или игре с другим животным, но не может этого сделать из-за поводка, что вызывает неадекватную реакцию.

- страх: собака боится чего-то и начинает лаять, чтобы прогнать этот раздражитель, или надеется на то, что хозяин уведет ее от страшного.

- реактивность — это проявление поведения, выходящее за пределы нормы для данного вида. Собака может начать лаять или бросаться на какой-то объект, но как только ей предоставляется возможность его изучить, то она часто начинает вести себя нейтрально или даже дружелюбно.

Главное различие заключается в том, что при агрессии или страхе у собаки основным методом подкрепления становится возможность перемещения в более спокойную зону, что позволяет ей расслабиться.

Напротив, когда собака проявляет желание приблизиться к кому-либо\чему-либо, то основным подкреплением оказывается разрешение ей подойти к этому объекту, к которому она стремится.

То есть если реактивная собака лаяла и бросалась, а хозяин ее подпустил к этому объекту – ее поведение закрепится, что бы владелец в этот момент ни говорил и ни делал (одергивать поводок и ругать здесь бесполезно).

Фрустрация, реактивные реакции, агрессивные реакции и страх. Как мы вообще работаем с ними, с чего начать?

Первое правило бойцовского клуба — это никому не говорить о бойцовском клубе, скажите вы, но нет, первое правило бойцовского клуба — это достаточное расстояние. Когда мы начинаем работать с любыми из этих реакций, нам важно выбрать то расстояние, на котором собака видит триггер, замечает его, но не срывается. Чем сильнее ее засасывает в эту реакцию, тем сложнее вам будет ориентировать пса на себя.

Очень хорошо данную ситуацию описывает эта картинка и можете даже представить, что триггер — это большой-большой пылесос и чем вы ближе к нему, тем сильнее собаку утягивает и тем сложнее вам с ней справиться. Даже физически развернуть ее на себя будет гораздо тяжелее.

Как не стоит работать с раздражителями:

Рабочие зоны — это зеленая, синяя, ну, желтая. С неподготовленной собакой или собакой, которая еще не знает, что делать, с которой вы только-только вступаете на эту дорожку коррекции, даже желтая это уже немножко too much.

Вполне возможна ситуация, при которой после желтой сразу следует красная, то есть вот этот переход вам будет тяжело отловить. Поэтому для начала выбирайте суперспокойные зоны. Еще раз: чем сильнее засасывает собаку, тем больше подсказок от вас ей потребуется и тем сложнее ей будет реагировать на ваши подсказки.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда протокол не работает, и собака отказывается брать еду при появлении раздражителя, это первый знак, указывающий на то, что вы слишком близко находитесь к триггеру. Вам следует искать большее расстояние, чтобы собака могла чувствовать себя в безопасности и, соответственно, готова была работать.

Как же мы все-таки работаем с триггерами?

Использовать методику погружения. То есть мы берем нашу трусливую или агрессивную собаку и ведем сразу в пучину событий, в очень оживлённое место, например. Или мы просим каждого прохожего покормить с руки нашего трусишку.

Работать через послушание. Например, наша собака бросается на людей, поэтому, когда мы видим человека, мы должны скомандовать собаке «сиди, жди». Дело в том, что, если у собаки есть какая-то негативная реакция, значит там есть эмоция, и послушкой мы просто глушим эту эмоцию. Не прорабатываем, а глушим.

Использовать аверсив (удавки, строгие ошейники, наказания и тд). Точно нет, потому что это и испортит ваше взаимодействие, и вас научит определенным образом себя вести, и собака в конечном счете все равно вернется к демонстрации какого-то поведения, тогда вам придется снова использовать наказание. Поэтому это такой прочный круг, в который вписываться не надо.